КРУГОСВЕТКА

АФРИКА НА ОЩУПЬ

(продолжение. Начало читайте в № 1)

Время отдыха пролетело быстро. Перед стартом можно было обрядиться в долгополый и широкий балахон — «джубб», используя в качестве головного убора длинный шарф — «шешем». С традиционным туарегским одеянием никому без помощи нашего русскоязычного экскурсовода Самира справиться не удалось. Подъехав на автобусе к символическим «воротам пустыни» в городе Суз, где начинаются все маршруты в глубь Сахары, мы подошли к лежащим животным, чтобы  выбрать верблюда по вкусу. Заботливый гид провёл краткий инструктаж по безопасной посадке и спешиванию, что не так просто. У «корабля пустыни» между горбом и хвостом закрепляется седло. На его передней части, возле луки, есть  деревянное возвышение, чтобы было за что держаться, а вот стремян вообще нет. Ноги свободно свисали. Обувь легко потерять. Погонщик мог не заметить этого, а объясниться с ним мешал языковой барьер. Татьяна не стала рисковать, положила свои шлёпанцы в пакет и ехала босой. Одногорбые дромадеры встают сначала на задние ноги, а потом поднимаются на передние. Седоков, соответственно, сперва бросает вперёд, при этом запросто можно перелететь через верблюжью голову, а когда заваливает назад, есть риск рухнуть навзничь. Ложатся же верховые аборигены в обратном порядке. К счастью, своеобразный аттракцион завершился без травм, после чего поклонники экзотики ринулись в объятия жгучих песков.

Начитавшись справочников, я думал, что животные в караване идут цугом, друг за другом, вслед за погонщиком. В нашем случае все двигались свободным строем, поочерёдно уходя вперёд или отставая. Наши персональные пешие кураторы появлялись то слева, то справа, общаясь между собой и по возможности с экскурсантами, помогая делать колоритные снимки. Мы старались не свалиться  при штурме очередного бархана. Следует подчеркнуть, что любая авария или просто столкновение с автомобилем грозит арабиану смертью, ведь он очень тяжёлый. Транспортировать его для лечения проблематично.  Поэтому частенько попадался необычный дорожный знак: «Осторожно, верблюд!» Иногда встречались и вроде бы бесхозные экземпляры, но на самом деле у каждого из них был владелец, который его потом обязательно отыщет на «вольных хлебах», или нагулявшийся, по-собачьи  преданный дромадер самостоятельно  вернётся домой.

Путешествие в целом понравилось. К счастью, песчаных бурь не было. Лёгкий ветерок освежал. Незаметно добрались до точки возврата и сошли с опустившихся арабианов. На стоянке нас встречали «джигиты» из туарегского племени, которые за небольшую плату предлагали смельчакам прокатиться верхом на породистых лошадях. У Татьяны тут же проснулись гены казацких предков. Она захотела ненадолго стать африканской всадницей, чтобы по-настоящему погарцевать на горячем арабском скакуне. Когда ещё доведётся? Самир договорился с хозяином коня. Проинструктированная россиянка села в седло, а юноша устроился позади неё. Когда они умчались, зашевелилась беспокойная мысль: «Вернут ли мне жену?» Несмотря на то, что туареги исповедуют ислам, они сохранили свои древние обычаи. Их женщины никогда не прятали лица, зато суеверные мужчины специальными белыми или синими кусками ткани обматывали голову. Оставалась только щель для глаз. Раньше столкновение с непокрытым кочевником могло  закончиться трагедией. Жестокая традиция требовала убийства неосторожного чужака. Конечно, теперь это в прошлом. Кстати, у гордых аборигенов нет многожёнства. Впрочем, запрет на него на территории всей страны полвека назад ввёл  первый президент Туниса Хабиб Бургиба. В связи с этим гид пошутил: «За это его обожает моя мама и очень не любит папа!»

Пока ждали «кавалеристов», я снял кроссовки, чтобы походить босиком. Песок под ногами такой приятный по консистенции, напоминает пудру.  В качестве сувенира  набрал его в припасённую бутылку. Теперь у нас дома хранится кусочек Сахары. Минут через десять прискакала Таня с туарегом. Воспользовавшись моментом, обследовали небольшого роста лошадь. Её коротко подстриженная из-за жары грива напоминала щёточку.

Вместе с терпеливым Самиром  залезли на бархан, где и познакомились с песчаным лисёнком фенеком. Эндемика Сахары прославил «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Симпатяге было всего месяца три. Особенно очаровали его непропорционально большие ушки. Он устроился на Татьяниных коленях и заснул. Хозяин не возражал. На душе стало легко — будничные проблемы куда-то испарились. На неспешном закате хорошо думалось о вечном, как будто в  пустыне застыло само время! Вдруг нахлынуло космическое ощущение, что все мы действительно родом из Африки. Чувство благостного покоя не покидало весь обратный путь. Сдав экзотичные наряды, попрощались с верблюдами, одарили динарами погонщиков и отправились в отель.

После ужина утомлённые туристы из нашей группы дружно отправились спать, так как  подъём предстоял в полчетвёртого, но мы решили поплавать, сократив сон. Переоделись, взяли полотенца и отправились в бассейн, находившийся недалеко от нашего номера. Во дворике нам предложил помощь служащий отеля. Кое-как разобрав наш элементарный английский, он показал слепым клиентам удобный столик возле воды, окружённый стульями. Мы оставили там вещи и одну трость. Отказавшись от дальнейшей опеки, я подошёл к бортику  напротив и положил второй тифлоориентир. Потом позвал Татьяну. Уже вместе спустились в бассейн, который  оказался слишком мелким. Решили, ладно, хоть в таком порезвимся, благо нам никто не мешал. Было ощущение, что природа под луной только пробуждалась, насекомые застрекотали, а птички зачирикали — идиллия полнейшая! Немного поплескавшись на мелководье, я решил поподробнее обследовать «акваторию» и пошёл вдоль края. Поворот, и вода уже до пояса, а чуть подальше  — по грудь, а ведь мой рост — метр восемьдесят. Значит, плыть можно. Выяснилось, что бассейн довольно большой, в виде  извилистого канала. Считается, что ночи в пустыне холодные, но, по-видимому, городские  камни так прогреваются на жгучем солнце, что потом до утра щедро отдают накопленное тепло. Нам было комфортно и совсем не хотелось уходить,  но всё-таки пришлось покинуть этот райский уголок. Используя маячки, мы без проблем вернулись в номер и отправились в душ. Лишь тут меня осенило, что я же ходил босиком. А если бы наступил на скорпиона? Слава Богу, ни один не попался!

Утром поехали к солёному озеру, сперва на автобусе, а потом пересели в Тойоты Ленд Крузеры: в каждой по 2 водителя впереди, а в середине и сзади — по три сиденья для пассажиров. Началось джип-сафари. Шофёры лихо взбирались на горки, скатывались с них, выписывали крутые виражи: то влево бросит, то вправо. Для незрячих  это особого интереса не представляло, зато наши впечатлительные спутницы визжали от души. Природная достопримечательность, лежавшая  на тридцать три метра ниже уровня моря, поразила почти полным отсутствием воды, вследствие чего практически не происходило испарение. Изредка встречались лужи с маслянистой от избытка соли влагой. Народ любовался фантастическими пейзажами. Нас вновь посетило ощущение чего-то неземного, но не умиротворяющего и благостного, как вчера, а тревожного, как будто ты на чужую негостеприимную планету попал. Почва по своей консистенции напоминала промёрзший грунт ещё без снега. Внезапно налетали порывы сильного ветра, его завывания добавляли дискомфорта. Здешняя техническая соль экспортируется в северные страны, возможно, и в Россию, для посыпки дорог в зимнее время, а кроме того, используется в медицине и косметике. Близлежащий холм напоминал своей формой благородного арабиана. Татьяна предложила забраться на «верблюда» и обязательно прогуляться туда пешком. Минут десять мы просто шли, а потом начался крутой склон, пожалуй, градусов в семьдесят будет. Камни из-под ног осыпались, добавляя экстрима. В итоге постояли немного на вершине, ловя губами  сушь, и направились обратно. Зачем мучились, спрашивается?

Снова на джипах добрались до подлинного внеземелья. Когда-то здесь снимали эпизод фантастической саги «Звёздные войны». Режиссёр Джордж Лукас облюбовал именно этот укромный уголок пограничья, а после съёмок подарил декорации гостеприимному Тунису. Побродили мы среди куполообразных зданий «инопланетного» города. Вроде бы там даже игрушечный звездолётик имелся. Тут у нас появилась возможность нарушить государственную границу, обозначенную хлипкими колышками и натянутой между ними верёвкой. Какой же русский устоит против соблазна? Так как нигде по близости пограничников с собаками не наблюдалось, мы свободно перебрались на территорию Алжира, забрались на бархан и запаслись зарубежным песочком, чтобы на Родине хвастаться контрабандной реликвией.

Малость отдохнув, направились к отрогам Атласских гор. Путь в природный оазис, питаемый родниковой  водой, занял более четырёх часов. Самир нас передал местному гиду, сказав, что это настоящий асс. Впрочем, он и в подмётки не годился нашему любимцу. Побродили по лестницам  и узеньким карнизам, вырубленным в скалах, протискиваясь в щели между камнями, тестируясь, пора уже худеть или ещё терпимо. Торговцы настойчиво предлагали изящные украшения, фигурки верблюдов из натуральной кожи, настоящие музыкальные инструменты, изделия из дерева, керамику, душистое  мыло ручной работы и сладости, а главное — «розы пустыни». В пластах соли, на метровой глубине и ниже,  есть пустоты, в которых и «растут» эти каменные цветы, похожие на распустившийся бутон с множеством лепестков. Они величиной от теннисного шарика до небольшого арбуза, причём достаточно тяжёлые. Возможно, некоторые старатели их специально добывают на продажу.

Дальше маршрут лежал в Кейруан. Если у мусульманина  нет возможности совершить хадж в Мекку, достаточно семь раз посетить этот самый священный город Северной Африки. Его главная достопримечательность — Большая пятничная мечеть Сиди Окба, названная в честь основателя города. Поначалу она служила и крепостью, в которой жители спасались от нападений византийцев и берберов. Вплотную к ней приблизиться не удалось, потому что подходы перекрыла празднично одетая толпа верующих. Впрочем, в Тунисе не приветствуется посещение туристами действующих культовых сооружений. Во всём мире славятся жёсткие кейруанские  ковры. Местные женщины на производство одного экземпляра тратят до года, а мужчины их продают. Традиционное изделие арабских мастериц считается национальным достоянием. При покупке на каждый из них выписывается специальный сертификат, который подтверждает качество и даёт право на вывоз. Готовую продукцию высоко ценят знатоки, ведь в подлинных шедеврах — до двухсот  тысяч узелков на квадратный метр. Мы «видели» ковры из овечьей и верблюжьей шерсти, но лишь на гладком шёлке хорошо прощупывался выпуклый рисунок. В заключение поднялись на крышу торгового центра, чтобы зрячие могли полюбоваться изумительной панорамой.

Возвращаясь, мы с удивлением узнали, что образование в Тунисе бесплатное. Оно включает четыре ступени: начальное, среднее, колледж и высшее. Интересно, что платно учатся те, кто не успевает в школе. Переваривая информационный шквал, незаметно добрались до «постоянной базы». Оказалось, что за два дня трудных странствий по пескам и скалам мы преодолели свыше тысячи двухсот увлекательных километров.

Андрей  и Татьяна Усачёвы

Окончание следует.