Общероссийская общественная организация инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Общероссийская общественная
организация инвалидов
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»

КРУГОСВЕТКА

Три визита в Индию

Визит второй: «Легенды Гималаев»

(продолжение, начало в №№ 1, 2 и 3)

Амритсар расположен на северо-западе Индии в 24 километрах от границы с Пакистаном. Население составляет около 1 200 000 жителей, часть из них занята в текстильной, машиностроительной и химической промышленности. В городе много ремесленных мастерских, изготовляющих холодное оружие, ковры, изделия из кости и кожи.

Так как в Амритсаре находится «Золотой храм» — главный религиозный центр сикхов, влекущий к себе не только приверженцев этой религии, но и множество простых путешественников, в городе хорошо развит гостиничный и туристический бизнес. Желающим получить высшее образование пенджабцам необязательно ехать в Дели — в Амритсаре имеется свой университет.

Международный аэропорт, железная дорога и проходящее через Амритсар шоссе, соединяющее Дели и пакистанский город Лахор, делают его крупным транспортным узлом.

Основал город в 1577 году Рам Дас — четвёртый Гуру сикхов. Прослышав о целебных свойствах местной воды, он вместе со сподвижниками выкопал пруд, который заполнили целебные воды. Рукотворный водоём получил название «Амрита-саровар» — в переводе с пенджаби «пруд нектара бессмертия». В 1588 году Арджан Дэв, пятый Гуру сикхов, начал возводить в центре пруда  храм, строительство которого закончилось в 1604 году.

Пенджаб и сегодня не самый спокойный штат в Индии, а в те давние времена войны на его территории велись почти постоянно, и воды рукотворного озера служили слабой защитой для храма. Неоднократно  Хармандир-Сахиб («Божья обитель»), так называют храм сикхи, разрушали, но, изгнав  врага, последователи Гуру Нанака восстанавливали его, привнося архитектурные улучшения. К концу XVII века храм приобрёл тот вид, которым можно любоваться сегодня. В 1802 году сикхи покрыли стены и купола «Божьей обители» позолоченными медными листами, затратив на это 750 кг золота. С тех пор Хармандир-Сахиб называют также «Золотым храмом». Со временем  образовавшееся некогда вокруг пруда небольшое поселение, получившее своё название от святого водоёма,  выросло в город-миллионник.

Автомобиль остановился, и мы, на время распрощавшись с Гири, направились к градообразующей достопримечательности. Перед входом в храмовый комплекс сдали обувь на хранение. У ворот пришлось остановиться, чтобы проделать ещё пару необходимых процедур. В небольшом проточном бассейнчике омыли ноги, после чего сикх-привратник достал из стоящего у его ног ящика небольшой платок и украсил им мою голову: вход на территорию храмового комплекса с непокрытой головой недопустим. Так что всё время посещения «Золотого храма» я щеголял в оранжевой бандане.  Более предусмотрительная Татьяна ещё в отеле обрядилась в купленный в Эмиратах головной убор арабских шейхов: накидку на голову из лёгкой белой ткани, оставляющую открытым только лицо.

Пройдя через ворота, мы ступили на тёплый мрамор небольшой набережной и влились в людской поток, совершающий традиционный обход священного пруда. Ставший уже привычным свойственный улицам индийских городов гам остался за воротами. Из громкоговорителей звучало мужское пение, сопровождаемое аккомпанементом флейт, рабабов и ударных. Дипак объяснил, что это не просто запись религиозных песнопений, а прямая трансляция чтения книги «Гуру Грантх Сахиб (книга господин учитель)», главной святыни сикхов, которая ведётся из «Золотого храма».

Священная книга сикхов, в отличие от Библии и Корана, не содержит божественных откровений. На 1430 её страницах записаны религиозные сочинения всех 10 Гуру сикхов, а также 30 святых из разных религий, мест и времён.

Из дальнейшего рассказа Дипака мне стало понятно, как и почему приверженцы сикхизма вот уже более 300 лет обходятся без духовных лидеров. В 1708 году 10-й Гуру сикхов Гобинд Сингх, по-видимому, решил, что собранных в святой книге песен духовного ученья вполне достаточно для его постижения и персонифицированный Гуру больше не нужен. Почувствовав приближение смерти, он возложил «Гуру Грантх Сахиб» на трон великого учителя Нанака и, поклонившись, провозгласил её последним Гуру сикхов во веки веков. Так что если спросить у сикха, сколько у них Гуру, он, не задумываясь, ответит: «Одиннадцать».

Выслушав эту интересную информацию, мы попросили Дипака ненадолго отвлечься от разговоров о «высоком» и описать окружающее нас великолепие. В центре квадратного пруда, вокруг которого неторопливо движется наша процессия, отражаясь золотыми стенами в неподвижном зеркале голубой воды, возвышается трёхэтажное прямоугольное здание  храма. Крышу по углам венчают 4 небольших купола. Основной, на позолоту которого ушло 100 кг золота, имеет форму перевёрнутого лотоса и смещён к одной из коротких сторон образующего крышу прямоугольника. На другой короткой стороне развевается на высоком флагштоке сикхский флаг.

Естественно, услышав о флаге, мы тут же попросили Дипака рассказать о нём поподробнее. Сикхский стяг треугольной формы. На шафрановом фоне изображена чёрная сабля в обрамлении неких символов, которые наш гид, как ни старался, не смог описать.

Получив основные представления о флаге, мы вновь глазами Дипака стали обозревать окрестности. В священном водоёме, наполненном, по мнению сикхов, божественным нектаром, великолепно чувствуют себя храмовые карпы. В прозрачной воде хорошо видны величаво проплывающие огромные рыбины. Ранее любой желающий мог покормить обитателей пруда. Но как-то раз несколько выдающихся размерами особей всплыло вверх брюхом. Вскрытие показало отравление. И теперь карпов кормят только специально назначаемые на это ответственное дело люди.

От набережной в воду уходят ступени. По ним, придерживаясь за специально натянутые для этого цепи, спускаются для совершения омовения мужчины. Для женщин, желающих совершить погружение в божественный нектар, также выделено отдельное, прикрытое оградой от нескромных взглядов, место.

По внешнему периметру набережной выстроены из белого мрамора наблюдательные башни, павильоны и здания, в которых находятся штаб-квартира руководства сикхской общины, центральный музей сикхов, гостевой дом, трапезная. Полированный мрамор строений богато украшен высокохудожественной резьбой.

Заслушавшись Дипака, мы неожиданно для себя завершили обход священного водоёма, и наша процессия преобразовалась в очередь, стоящую перед воротами, через которые охранники небольшими партиями пропускали прихожан и туристов на мост, связывающий набережную и храм. Оценив длину очереди, Дипак предположил, что стоять придётся часа полтора и, вряд ли ожидая услышать отрицательный ответ, всё же спросил, точно ли мы хотим побывать в «Золотом храме». Наша готовность отстоять столько, сколько это будет необходимо, была нерушима.

Возможно, нашему гиду было невдомёк то, что  очередями мы закалены с детства, и в тот момент даже испытали небольшую ностальгию по давно прошедшим временам.  Тогда Дипак, предупредив, что отойдёт ненадолго, куда-то исчез. Через несколько минут он вернулся и, выдернув нас из очереди, потянул за собой.

Оказалось, проведя с нами не так уж много времени, находчивый гид понял, что особенность его туристов иногда может приносить пользу. Оставив нас, он отправился на переговоры с грозными сикхскими стражами ворот. И какой же последователь Гуру Нанака удержится от совершения доброго дела! Естественно, нам разрешили пройти без очереди.

По мосту мы двигались в тесном строю прихожан и туристов. Уже потом Дипак объяснил, что мост имеет длину в шестьдесят метров и ширину в три с половиной. Двигающиеся в сторону храма занимают две трети ширины, идущие навстречу — оставшуюся свободной часть.

После того как мы миновали мост, плотный строй посетителей незаметно рассеялся. Возможно, так быстро образовавшееся свободное пространство объясняется тем, что в храм можно войти с любой из четырёх сторон. Эти четыре входа имеют не столь практическое значение, сколь символическое. Такая доступность «Золотого храма» символизирует то, что «обитель бога» рада принять под свои своды людей со всех сторон света и исповедующих любую религию. Вначале мы подошли к уходящим вверх стенам. Рукой я ощутил, как примерно на высоте моего роста полированный мрамор сменяется нагретыми солнцем гладкими листами металла. Это и было знаменитое позолоченное покрытие. Дипак, правда, пытался убедить меня, что это чистое золото, а разговоры о меди ведутся для того, чтобы отпугнуть грабителей. Всё же, при всём моём к нему уважении, я ему не поверил. Да и какие грабители решатся покуситься на храм, днём и ночью охраняемый нихангами — профессиональными сикхскими воинами?! И пусть они вооружены только мечами и копьями, которыми, кстати, владеют в совершенстве, тренируясь чуть ли не с младенчества, но наверняка в арсенале у них есть что-нибудь и посовременнее.

Немного подискутировав, мы оставили бесплодные споры и направились внутрь храма. На входе нам на зелёном листике вручили прасад — величиной с теннисный мяч шарик риса с орехами и сухофруктами. Отойдя в сторонку, мы вкусили божественной милости и прошли в расположенное на первом этаже святилище. Стены просторного зала украшает резьба по камню и инкрустации из самоцветов. В центре святилища певец в окружении музыкантов пел стихи из священной книги. Отсюда по всему храму и ближайшим окрестностям ведётся трансляция. Пение не прерывается от рассвета до заката. В течение дня утомлённых певцов и музыкантов периодически сменяют их коллеги.

Немного постояв и послушав, мы поднялись на второй этаж. Там в окружении медитирующих прихожан проходило чтение «Гуру Грантх Сахиб». На мой кощунственный вопрос, нельзя ли прикоснуться к священной книге, Дипак ответил, что чтец ограждён верёвочной преградой, и мешать ему не рекомендуется. Мы ещё немного походили по храму и вокруг него. Было удивительно спокойно. Неведомым образом масса посетителей рассредоточилась по территории, не мешая и не докучая друг другу.

Вновь вступив на  мост, символизирующий путь от греха до праведности, мы пошли теперь уже в направлении греха. Вернувшись на набережную, подошли к дереву Арджуна. Потрогав его шершавый ствол, я поинтересовался, чем оно примечательно. Оказалось, что дереву этому более 450 лет. Некогда оно почти засохло, но после того как Гуру Арджуна провёл под ним много времени в медитации, дерево вновь ожило и зеленеет до сих пор.

Следующим объектом храмового комплекса, подвергнутым нашему дотошному обследованию, был «Лангар» — зал совместных трапез, где все желающие могут абсолютно бесплатно покушать. Войдя в обширное, наполненное звоном металлической посуды помещение, мы оказались в той его части, где в огромных котлах готовится пища. Неподалёку от них, в не менее огромных ваннах, моют посуду. Рядом несколько десятков человек дружно чистят груды овощей. Здесь, как, впрочем, и на всей территории храмового комплекса, работают волонтёры. Причём это не всегда сикхи. Не чураются мыть полы, мраморные плиты набережной, раздавать воду посетителям, выполнять все другие работы люди других вероисповеданий.

Мы ещё не успели проголодаться, поэтому, проходя мимо места, где раздают подносы с вштампованными углублениями и ложки, не стали их брать. Те же, кто решил перекусить, обзаведясь столовыми приборами, проходят к раскатанным на полу дорожкам и располагаются на них в позе лотоса. Проходящие мимо волонтёры с вёдрами, наполненными пищей, заполняют углубления подноса, заменяющие тарелки, чечевицей, овощной приправой и сладкой рисовой кашей. Желающие получить ещё и лепёшку протягивают вперёд сложенные лодочкой ладони. Можно  попросить добавки. Никто никого не торопит, но вид ожидающих своей очереди проголодавшихся прихожан и туристов не позволяет засиживаться.

Пройдя дальше, мы оказались в том месте, где можно просто попить чаю. Повсюду на ковриках сидели люди, прихлёбывающие из металлических стаканчиков сладкий, как сироп, и щедро забелённый молоком ароматный напиток. Выпили и мы по стаканчику.

Помимо того, что в храме можно бесплатно питаться, также любой желающий может  три дня пожить в гостевом доме, абсолютно ничего не платя. Условия, конечно же, весьма скромные, но есть общий душ и даже, как заверил Дипак, автоматическая стиральная машина, правда, одна на всех. Жаль, что я не знал об этом варианте раньше, а то бы обязательно им воспользовался. Но если отбросить шутки, то для туристов, ограниченных в средствах, это очень хороший вариант. Тем более что примерно такая же система работает и в других сикхских храмах и во многих индусских ашрамах. При желании можно разработать самостоятельный маршрут, неся во время путешествия только транспортные расходы.

Покинув огромную храмовую столовую, обеспечивающую простой, но сытной пищей около тридцати тысяч человек в будние дни и примерно в 2 раза больше в праздничные, мы подошли к пятиэтажному, увенчанному огромным куполом беломраморному зданию. В этом величественном строении располагаются руководящие органы политических и общественных организаций сикхов, хранятся важные документы, реликвии и святыни.

Не всегда его стены с выступающими протяжёнными галереями балконов и чередующимися с ними воздушными арками сияли девственной белизной. В июне 1984 года они зияли пробоинами от танковых снарядов и чернели копотью от возникших после обстрела пожаров. В те дни над «Золотым храмом» взошла «Голубая звезда». Так называлась армейская операция по уничтожению превративших храмовую территорию в свою базу и арсенал радикально настроенных  сепаратистов, выступающих за создание независимого сикхского государства. В ходе штурма, по официальным данным, погибли 83 военнослужащих и 492 человека внутри храма. Как известно, пуля — дура и не всегда достаётся  тому, кому предназначалась. Наряду с экстремистами под раздачу попали и мирные паломники, включая 30 женщин и 5 детей. В какой-то мере жертвой операции «Голубая звезда» стала и отдавшая приказ о её проведении в то время премьер-министр Индира Ганди. Спустя четыре месяца, 31-го октября, она пала от рук собственных телохранителей, сикхов, так и не сумевших простить ей осквернения своей святыни.

Община сикхов на свои средства, гордо отказавшись от выделенных правительством финансов, восстанавливала «Акал Тахт» («Трон бессмертного») — такое название, подчёркивающее его сакральное значение, носит это здание.

На примыкающей к «Трону бессмертного» площади сикхская община собирается для обсуждения и принятия решений по касающимся всех вопросов. На ней отмечают религиозные праздники, юношей и девушек, достигших определённого возраста, после своеобразного крещения принимают в общину и они становятся полноправными сикхами.

В день нашего пребывания в Амритсаре на площади никаких мероприятий не проводилось, и мы, без помех миновав её, вошли в «Акал Тахт». Возможно, внутри этого богатого историей здания много достойных посещения мест, но мы побывали только в одном, служащем для хранения реликвий: оружия и различных предметов, принадлежавших некогда сикхским гуру. Этот зал выдержан в стилистике всего храмового комплекса — беломраморные стены, блистающий золотом потолок.

Меня особенно впечатлил весящий 12-килограммов меч Гуру  Гобинд Сингха. Все находящиеся в зале реликвии бесценны для людей, исповедующих сикхизм, но, как объяснил Дипак, главную святыню этой религии приносят сюда только на ночь. Вечером, на закате,  в этот зал торжественно доставляют из «Золотого храма»  «Гуру Грантх Сахиб». Утром, с первыми лучами солнца, не менее торжественно священная книга сикхов возвращается в храм.

Так как ничего доступного осязательному обследованию в святилище «Акал Тахта» не было, а Дипак весьма немного мог рассказать о чуждых ему реликвиях, пробыли мы под золотыми сводами недолго.

Оказавшись в Амритсаре, я не мог упустить возможность совершить омовение в дарующем здоровье «божественном нектаре». Поэтому, покинув «Трон бессмертного», мы вновь направились к набережной «Озера бессмертия». Татьяна, смущённая отсутствием купальника, отказалась от омовения даже в отгороженном для женщин месте. Дипак не пожелал составить мне компанию. Оставив на берегу любимую жену, гида, джинсы и майку, я спустился по широким ступенькам в священную воду и, присев на одну из них, погрузился в «Нектар бессмертия» по шею. Плавать и нырять в сакральном водоёме нельзя. Можно только сидеть, желательно в позе лотоса, и медитировать. Медитировать я не умею, с позой лотоса тоже проблема, поэтому просто сидел и наслаждался тёплыми объятиями воды, жарким индийским солнышком, вслушивался в распевное чтение, доносящееся из громкоговорителей, чувствуя, как душа наполняется покоем и лёгкой радостью.

Возможно, я сидел бы так вечно, вероятно, научился бы медитировать и, освоив, оценил позу лотоса, но где-то через полчаса «завистливые» Дипак и Татьяна стали требовать, чтобы я выходил. Неохотно выбравшись на берег, натягивая на мокрое тело одежду, я ворчал себе под нос, что некоторые нетактичные люди помешали человеку встать на путь просветления и, возможно, лишили человечество нового гуру.

На выходе из храмового комплекса, сдав полюбившуюся мне бандану, мы, предварительно обувшись, направились к месту, где, по мнению Уинстона Черчилля, произошла историческая катастрофа. Трагедию, разыгравшуюся в городе 13 апреля 1919 года, индийцы называют «кровавой бойней в Амритсаре». В тот день на  расположенной неподалёку от «Золотого храма» площади собралось несколько тысяч индийцев, протестующих против ограничения их прав и свобод. На эту площадь, окружённую стенами примыкающих к ней строений, можно было попасть только через несколько узких улочек. Все эти проходы по приказу английского генерала перекрыли военные.

Колониальные власти, даже не предложив митингующим мирно разойтись, приказали солдатам открыть огонь. Сразу же после первого залпа возникла паника. Люди тщетно метались в поисках выхода. На площади негде было укрыться от разящих со всех сторон пуль. Расстрел продолжался 10 минут, потом войска ушли, оставив несколько сот убитых и больше полутора тысяч раненых. Пытаясь привести индийцев к былой покорности, англичане явно перегнули палку. Жестокая расправа возмутила всю Индию. Люди по всей стране поддержали призыв Махатмы Ганди к общенациональной забастовке. Забастовка постепенно переросла в движение не сотрудничества, ставшее одной из причин, вынудивших Англию предоставить Индии независимость.  Сегодня это скорбное место преобразовано в мемориальный парк.

Узкая извилистая улица, по которой мы шли, незаметно перешла в тенистую аллею. Пыльный воздух сменила свежесть пышной зелени. Уличные шумы на этот раз заглушили трели птиц. В парке было многолюдно. Туристы со всей Индии сидели на скамейках, гуляли по узким дорожкам. Со всех сторон раздавались звонкие детские голоса.

Как я заметил, индийцы очень любят путешествовать. На протяжении всего маршрута мы крайне редко сталкивались с европейцами, возможно, они выбирают для визитов в Гималаи иное время года. Зато индийские паломники и туристы встречались на каждом шагу.

Аллея вывела нас к выполненному из красного камня монументу. Мы остановились около горящего перед памятником Вечного огня. Высказанное мной предположение о том, что красный цвет монумента, наверное, должен напоминать о пролитой здесь крови, Дипак отверг, объяснив, что взметнувшаяся на 13-метровую высоту стела символизирует язык пламени народного гнева. Расположенный на территории бывшей площади мемориальный парк окружают стены, сохранившие следы давней трагедии. Подойдя к одной из них, мы легко нащупали многочисленные щербины, оставленные пулями почти сто лет назад. Многие каверны находятся выше моей головы. Возможно, не все солдаты стреляли в безоружных людей.

От стены мы перешли к колодцу, в котором обезумевшие от страха люди пытались укрыться. На его невысоком бортике закреплена мемориальная табличка, надпись на которой сообщает, что на следующий день после расстрела из этого колодца извлекли 120 тел.

Когда мы покидали это печальное место, Дипак сказал, что многие индийцы приезжают сюда со своими детьми, чтобы показать им, через какие испытания пришлось пройти народу Индии в борьбе за свободу.

По дороге к ожидающему нас Гири мы зашли в несколько сувенирных лавочек. В результате я обзавёлся изогнутым сикхским кинжалом, острое лезвие которого пряталось в отделанных медью деревянных ножнах. Купили и надели на руки (Татьяна — на левую, а я, соответственно, на правую) сикхские стальные браслеты. Эти помогающие сдержать гнев украшения мы проносили до конца поездки. Браслеты по форме походят на огромные обручальные кольца  с нанесённым на внешнюю выпуклую поверхность замысловатым орнаментом. Ну и, конечно же, обзавелись макетом «Золотого храма», который внимательно исследовали по дороге к заждавшимся нас предгорьям Гималаев.

Андрей и Татьяна Усачёвы

Продолжение читайте в следующем номере.